Дом из...

Самым простым и дешевым сооружением, как уже говорилось выше, является шалаш, навес и тому подобные постройки, которые наиболее легки в исполнении. Причем на их возведение, как правило, используют только местный строительный материал. Покрытие шалаша двухскатное; напоминает самцовую кровлю. Шалаш можно строить не только из жердей, бревен и хвороста; нередко вместо деревянных конструктивных элементов используют металлические, алюминиевые или пластмассовые трубки. Узлы крепления конструктивных элементов Могут быть самыми простыми, начиная от веревки, проволоки и кончая болтами, скобочками, хомутами, гвоздями. То есть в строительстве шалаша применяют любое конструктивное решение, любой крепежный узел.

Основной строительный материал — хворост, лоза, ветки, жерди и бревна. Применяют и соломенные фашины, которые используют в качестве стенового ограждающего материала. Из ровно положенных жердей можно выкладывать прочный пол размером 4,5x3,5 м, высота помещения — по размерам имеющегося строительного материала. Волнистые асбестоцементные листы могут использоваться в качестве ограждающей конструкции.

Начинают с одного модуля, который постепенно используют как базовый, пристраивая к нему остальные секции. В результате создается компактная планировка дома. Ограждающие конструкции могут быть и из дерева. Это жерди, столбы малого диаметра, доски, из которых сооружают секции-панели. Их конструкции разнообразны, но в основном это парные стойки-жерди, которые связывают жердями-укосинами для прочного устоя и защиты от ветрового напора. По сути дела, это либо каркасное исполнение, либо каркаснощитовое с соответствующей засыпкой для утепления ограждающих стен. Обшивают такие секции-панели фанерой, досками, оргалитом, фашинами из соломы, бересты, рогожи. Причем засыпку этих секций-панелей производят также невлагонасыщаемыми материалами — мхом, хвоей, мелкорубленым хворостом, сухой землей с обкладкой берестой или кусками толя, рубероида.

В более основательном варианте крепление наружных облицовочных слоев делают с использованием болтов, дюбелей, анкеров и металлической проволоки.

Для эффективного утепления используют воздушную прослойку. Этот принцип теплоизоляции хорошо действует в шалаше, где есть воздушный проветриваемый прослой. При использовании каменных элементов ограждающих стеновых наполнителей воздушная прослойка является основой теплоизоляции. Многослойные конструкции с проветриваемой воздушной прослойкой в качестве теплоизоляции имеют наружную ограждающую часть или слой облицовки.

Основной функцией открытой воздушной прослойки является отвод водяного пара в наружную зону, а в летний период — уменьшение температуры, действующей на внутренние слои наружной ограждающей конструкции.

При наличии в стене воздушных прослоек следует насыпать внизу небольшое количество битого стекла или золы. Повышение термического сопротивления при наличии воздушной прослойки незначительно. Толщину воздушной прослойки и теплоизоляции можно изменять.

Наружный слой обеспечивает защиту от атмосферных явлений и механического повреждения. Отделку из кирпича можно производить как кладку под расшивку швов или с классической штукатуркой. Для наружной отделки можно применять древесину, стекло, камень, керамику, офактуренный бетон и т. д. Многослойные конструкции без проветриваемой воздушной прослойки состоят из несущего и теплонакопительного внутреннего слоя и слоя теплоизоляционного материала с требуемым термическим сопротивлением. Для внутреннего несущего слоя можно использовать малогабаритные элементы кирпичного производства, блоки из разных материалов. В качестве теплоизоляции применяются материалы из пенопластиков (полистирол и полиуретан), волокнистые (плиты из минеральных войлоков, из стекловолокон) и др. Поверхности отделывают, как правило, классической штукатуркой с арматурной сеткой или армированной тонкослойной штукатуркой.

Строить из камня и песка, глины, хвороста, лозы, жердей и соломы — несложно. Из валунов и булыжников возводят остов дома — подклет (или высокий цоколь). На этом уровне стены сплошные, а потом делают внешнюю стенку в один камень и внутреннюю, а между ними оставляют пространство от 70 до 180 см. Этот промежуток засыпают песком или глиной, перемешанной с соломой, или же песок и солому поливают раствором из гипса, отчего теплоизоляция резко повышается. У таких домов очень высокая прочность и теплые стены. Остов крыши делают из дерева. Причем в этой конструкции концы деревянных балок опираются не на внешнюю, а на внутреннюю стену дома. В одном случае покрытие кровли делают с курицами — сливами на отмостку у подножия стен, в другом вовнутрь стен, в песок засыпки с выходом через специальные отверстия на ту же отмостку из камней, уложенных на песчаную подушку или щебенку, гальку и т. п., отсюда вода стекает в водоотводную канаву подальше от стен дома. По углам ставят бочки. Самое лучшее покрытие кровли — черепица, так как на ней не задерживается снег и, главное, при пожаре она рушится внутрь дома и сразу гасит огонь. К тому же она практически не гниет и не ржавеет.

К тому же черепица слишком дорога для такого дома, а потому вместо нее чаще используют дранку, доски и солому которую крепят к балкам, слегам с помощью прочных просмоленных или обмазанных битумом либо гудроном веревок, к концам которых привязываются тяжелые камни, удерживающие покрывочный слой соломы.

Полы в таком домике делаются земляными. Первым делом снимается слой дерна, затем тщательно утрамбовывается срезанная поверхность земли по всему периметру площади пола. После этого пол покрывают слоем плотной глины (типа известного «глиняного замка»), затем посыпают свежим песком или выстилают мягким дерном и соломой. Такой домик-шалаш строится за два-три дня при наличии заранее приготовленного строительного материала.

Песок и глина — простые и легкодоступные материалы. Есть масса примеров строительства садового домика из песка. Обыкновенные мешки набивают песком и делают из них стены, то есть ведут такую же, в принципе, кладку, как и из кирпичей, с перевязкой. Закрепляют их, поливая тощим раствором бетона или цемента. Все остальное — окна, двери, перекрытия, пол, кровлю — устраивают точно так же, как в деревянном домостроении.

Более прочный дом строится из смеси песка и цемента в соотношении 10:1. Она загружается в мешки из неплотной синтетической ткани, затем мешки обмакивают в воду и укладывают друг на друга. Под действием веса мешков некоторое количество свежего бетона выдавливается из пор в мешковине, затекает в промежутки между «блоками-мешками», стекает по стене, скрепляя постройку и образуя сравнительно гладкую поверхность, которую затем выглаживают и штукатурят. Вбив в слой мешков железные стержни, можно получить железобетон.

Песок используют и для формовки специальных мини-блоков. Особым жидким полимером — полибутадиеном — песок можно связать, превратив в камень, тем более если он кварцевый, и получается оплавление.

Дом с деревянным и металлическим каркасом

В сравнении с домами из бревен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, так как в них нет многочисленных пазов между бревен, уплотняемых паклей. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удается добиться полной непродуваемости стен и углов.

В зависимости от конструкции стен они бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), которые изготавливаются заранее, а на стройплощадке только монтируются. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей, скажем, на участке в сарае или в городе в каком-нибудь подвале или гараже. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро, использовав отпускное летнее время, смонтировать хороший, качественный дом. Величину щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине — в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала, в качестве которого используют доски, фанеру, твердую (оргалит) и мягкую древесно-волокнистую плиту, плоскую асбоцементную плиту и т. д. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей и меньшей размерности.

Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса. Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Ее можно выполнить из круглого леса (подтоварника), подтесанного на два канта — с нижней, обращенной к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 12х 12 см или 15х15см — работать с ним удобнее. Если в вашем распоряжении нет бревен и бруса, верхнюю и нижнюю

обвязки, а также другие элементы каркаса можно с успехом собрать из досок 40x120 мм, сколачивая их в балки.Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае ее пропитывают 10-процентным водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведет (особенно когда древесина сырая) к ее загниванию и появлению домового грибка, так как масло закрывает поры и не дает испаряться влаге. Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40—50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией — двумя слоями рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обернутой двумя слоями рубероида. По углам соединяют балки между собой в полдерева. Хотя бы в четырех точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, которую натягивают по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируют водяным уровнем.

После того как нижняя обвязка установлена на фундаменте, приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40-50 мм и шириной 100-120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опирают на его внутреннюю кромку и пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см. Использование в качестве лаг бревен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решеткой. Ее можно собрать из трех вертикальных досок и четырех — шести горизонтальных.

Вообще как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учетом размеров имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными. Использование листовых материалов позволяет обойтись без устройства специальных ветрозащитных слоев.

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем — строительным войлоком, мягкой ДВП и т. д. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надежно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать нетвердеющей оконной замазкой и закрыть сверху нащельником. В строительстве на садовых участках дома каркасной конструкции получили широкое распространение. В домах такого типа несущей основой служит деревянный каркас, собранный, из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство — возможность соорудить силами семьи. Основные работы, которые приходится выполнить, — закладка легкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли — не требуют особой строительной квалификации. Нет в этих домах и тяжелых элементов, для монтажа которых необходимо подъемное оборудование.

Каркасный дом не дает осадки, а это очень облегчает и строительство, и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается насекомыми-точильщиками, поселяющимися чаще в бревнах или массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда хозяева наезжают лишь периодически, на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделенную от наружной поверхности стены надежным теплоизолирующим материалом.

Каркасно-засыпной дом имеет стены, которые собираются на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой влагоизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая пленка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. Если в щитовых стенах используют утеплитель в виде плит или рулонов (стекло- и минераловата, пенопласт и т. д.), то в засыпных можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок и др.). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причем сыпучий, во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Поэтому каркас облегчается и упрощается.

Опираются они на столбики из асбоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб (диаметром 50-75 мм). Под трубы бурят скважины садовым буром на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошел на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обернутые рубероидом.